Dicas para HSP, Himoto, AMax, Exceed, Hedcat. Elétricos!
Enviado: 27 Mai 2009, 18:49
Estes “genéricos” da HSP, Himoto, Exceed, AMax, Hedcat, etc, estão aparecendo muito aqui na comunidade. Eu já tenho uma certa experiência com eles e toda vez que me perguntam eu tenho que postar um “livro” sobre como melhorá-los. Muitas das dicas são receita de bolo, não tem mistério, segue a receita que funciona. Então abaixo tem as dicas completas e sempre que alguém perguntar passo o link
Dados importantes:
Radio do diferencial – 2,92 (38/13)
Pitch da coroa/pinhão – 42
ESC Brushed – Motor até 13T
ESC Brushless – Até 70A
Lojas de venda e peças de reposição:
http://www.hobbydelivery.com.br
http://www.milinfohobby.com.br
http://www.classihobby.com.br
http://www.raidentech.com
http://www.miracle-mart.com
http://www.himotoracing.com
http://www.exceedrc.com
http://www.toysonics.com
Dicas:
Diff – Entre o diferencial e a caixa existe uma folga, é só tirar a tampa e ver que o diff tem um jogo lateral pequeno. Com um motor muito forte tipo acima de 5000kv o pinhão de aço tende a pular os dentes e aos poucos destruir ele e a coroa do diferencial. Para impedir isso é só por uma arruela com furo de 10mm entre o rolamento e a coroa de aço. Já percebi que alguns tem muita folga e outros pouca porque a base de apoio do rolamento andou mudando, então não tem uma espessura exata, é colocar uma que tire a folga, mas que não fique espremido d+.
Óleo do diff – Vem sem nada de óleo dos diferenciais. Abra ele, tire a tampa do miolo do diff, remova aquela graxa, preencha o miolo todo com óleo de silicone entre 20.000 e 50.000 na traseira e 50.000 e 100.000 na dianteira. Vai melhorar a distribuição da tração entre as rodas, nos offroad a diferença é grande. Nos onroad preparados para drift é necessário blocar, para fazer isso complete o miolo com cola quente, aquele bastão de silicone, pode mandar bala que não estraga, depois pode ser removido. Caso queira pode ser usado um óleo de altíssima viscosidade como com 300.000, fica bom para drift também.
Óleo amortecedores – Também não vem com nada de óleo. Quando vc compra e já sai andando pode achar que esta tudo “lindo”, que o carro anda bem e tal, mas quando é colocado óleo nos amortecedores a diferença é enorme, o auto fica muito mais estável e fácil de controlar. O pistão dos amortecedores deixa passar muito óleo, então para “começar” a dar pressão recomendo a partir de 1000 para on e 2000 para off. Alguns modelos montados pela Himoto vazam muito, provavelmente montaram com buchas largas d+, como não da para trocá-las a saída é comprar outro jogo de amortecedores, não tem concerto, se começar a vazar nas buchas já troca. Na RCMart esta a partir de U$15,00 ótimos jogos de amortecedores.
Bateria original 1800mah – Nos dois autos que comprei, um Himoto e um Exceed de lojas diferentes a bateria teve o mesmo comportamento, não presta. Testei no ciclador eletronico e forneceu os 1800mah, mas a descarga é muito fraca e autonomia baixa mesmo para o latinha, só de trocar a bateria por uma Lipo 4A 25C mesmo com o latinha fica muito (MUITO!) mais rápido. Vai ter que comprar carregador especial para Lipo, não use o carregador original que serve só para NiMH.
Dogbones – Os buggys e trucks vem muito altos e com isso os dogbones ficam numa inclinação muito acentuada causando vibração e desgaste, é possível ver como as rodas vibram só de segurar o auto na mão e acelerar, na dianteira é mais crítico ainda, ao fazer curva com toda a extensão os dogbones são arranhados pelos copos da roda a ponto de “comerem” boa parte do dogbone. Há casos de dogbones “voadores” nestes autos devido a estes problemas. Para resolver é só baixar uma medida na altura, na dianteira ainda pode arranhar um pouco, é só limitar o ângulo das rodas ou comprar o eixo universal que substitui os dogbones, apesar deste nome não tem nada de universal, existe um para cada tipo de auto.
Eixo principal – Não toque, não respire perto desta peça, porque é muito mole, é de alumínio, mas é oco e fino, se entortar o mínimo que seja nunca mais vai conseguir alinhar perfeitamente e em motores fortes a vibração será enorme e vai causar um desgaste rápido das pontas de alumínio. Estou para receber alguns eixos e postarei aqui um que sirva como substituto. É a peça que mais me da dor de cabeça no momento.
ESC Brushed 13T – Já tive dois, o primeiro até que funcionava bem com o latinha, mas ao colocar um 13T fritou mesmo com a relação correta, o segundo fritou mesmo com o latinha e estava totalmente original, durou apenas 1 dia. Realmente a qualidade deste ESC é baixa. Fora que não existe configuração alguma, não tem cutoff para lipo nem nada. Com o preço de um combo EZRun não vale a pela ficar perdendo tempo e dinheiro com Brushed, passa logo para um brushless.
ESC brushless 70A – Funciona como deve funcionar, o único problema é que não tem configuração (assim como o ESC brushed). Então se tiver afim de um auto para brincar nos fins de semana sem compromisso é ótimo, mas se tiver afim de levar a sério, competir e deixar o auto no limite da pista não vai dar certo. Um bom substituto é o EZRun 60A com cartão de programação, aguenta até um 6000kv.
Torre dos amortecedores – Nos onroad são de plástico e não existe a necessidade de troca por de alumínio ou qualquer material diferente, funciona perfeitamente, nos truck mesmo esquema, de plástico, absorvem o impácto e voltam no lugar, já nos buggy existe problemas nos originais que são de alumínio, são finos e moles. Em qualquer capotada a torre dianteira bate no chão entortando para trás, em alguns casos o aerofólio bate e empurra a torre para frente comprimindo a bolha, da para desentortar com alicate de bico, mas vai ficando cada vez mais mole. Todos os fabricantes disponibilizam duas torres de alumínio para o buggy, uma com o preço baixo entre U$3 e U$5 e outra entre U$14 e U$20, a mais barata é a que vem com original, a mais cara é de um alumínio muito mais resistente, não entorna e tem espessura maior, é mais fino no lugar de encaixe para ser compatível, mas ao redor tem espessura dobrada, extremamente leve, é um alumínio mais puro. É uma peça linda e recomendo que na torre dianteira seja colocado alguma proteção contra ralados, pois é um pecado ralar uma peça dessa.
Bandeja da suspensão – As originais de plástico apresentam uma certa folga que com as pancadas vai aumentando, principalmente dos offroad. É tentador comprar as de alumínio, mas não recomendo. O motivo é que numa pancada em vez de quebrar a bandeja vai quebrar o suporte central e se este também for de alumínio o parafuso pode rasgar o chassis ou começar criar folga neste ponto. As bandejas são super baratas e fácil de trocar, esta U$3 o par. No onroad onde existe a proteção de espuma dianteira e as rodas ficam protegidas pela bolha eu arriscaria as bandejas de alumínio.
Chassis - Embora pareçam iguais os chassis dos onroad são diferentes dos offroad, o onroad é mais curto, a ponta faz um V para encaixar suporte do batente de espuma e também é um pouco mais estreito. Dessa forma o eixo principal de transmissão também é diferente, onroad tem eixo mais curto. O resto como diferencial, deck e suporte do motor são iguais.
Abaixo problemas apresentados somente com motores muito fortes, acima de 7000kv:
Copo de eixo – No diff são 3 em cada, 2 para os dogbones e 1 para o eixo principal, os 3 apresentam problemas de desgaste. A haste dos eixos vão batendo com tanta força que aos poucos começam a amassar dentro dos copos, chega uma hora que para, mas fica uma folga enorme entre motor e roda. Para resolver troque os copos que vão para os dogbones pelos HPI RS4 3 cromado. São de aço carbono cromados, encaixam perfeitamente. Para o eixo principal esta para chegar uns modelos também da HPI, se servirem atualizo o post.
Relação coroa x pinhão – a relação mais longa possível é coroa 64 / pinhão 17 x radio 2,92 = 10,99:1. Buggys e trucks já vem com coroa 64 dentes, onroad se não me engano vem com coroa de 58 dentes. Mesmo a relação dando certo com motores muito forte a base da coroa que é toda de plástico é fixada num eixo pequeno que com o tempo vai cavando o centro da coroa até ficar uma folga enorme ou destruir a coroa. Recomendo a compra do suporte de coroa de alumínio do Tamiya TB-03 junto com uma coroa pith 48 (por ser mais comum) de 74 dentes, se for menor existe a possibilidade do motor encostar no eixo, o pith 48 precisa de mais dentes para ter o mesmo tamanho do pith 42. O pinhão também tem que aumentar, mínimo de 20 dentes e de pitch 48 (evidente).
Sextavados das rodas – Os sextavados vão sofrer do mesmo problema que a coroa, com o tempo o eixo de aço vai cavar até destruir. É uma peça universal e existe muitos modelos em alumínio, só muda o mm, quando maior mais para fora vai ficar a roda, eu sempre uso 65mm.
Dados importantes:
Radio do diferencial – 2,92 (38/13)
Pitch da coroa/pinhão – 42
ESC Brushed – Motor até 13T
ESC Brushless – Até 70A
Lojas de venda e peças de reposição:
http://www.hobbydelivery.com.br
http://www.milinfohobby.com.br
http://www.classihobby.com.br
http://www.raidentech.com
http://www.miracle-mart.com
http://www.himotoracing.com
http://www.exceedrc.com
http://www.toysonics.com
Dicas:
Diff – Entre o diferencial e a caixa existe uma folga, é só tirar a tampa e ver que o diff tem um jogo lateral pequeno. Com um motor muito forte tipo acima de 5000kv o pinhão de aço tende a pular os dentes e aos poucos destruir ele e a coroa do diferencial. Para impedir isso é só por uma arruela com furo de 10mm entre o rolamento e a coroa de aço. Já percebi que alguns tem muita folga e outros pouca porque a base de apoio do rolamento andou mudando, então não tem uma espessura exata, é colocar uma que tire a folga, mas que não fique espremido d+.
Óleo do diff – Vem sem nada de óleo dos diferenciais. Abra ele, tire a tampa do miolo do diff, remova aquela graxa, preencha o miolo todo com óleo de silicone entre 20.000 e 50.000 na traseira e 50.000 e 100.000 na dianteira. Vai melhorar a distribuição da tração entre as rodas, nos offroad a diferença é grande. Nos onroad preparados para drift é necessário blocar, para fazer isso complete o miolo com cola quente, aquele bastão de silicone, pode mandar bala que não estraga, depois pode ser removido. Caso queira pode ser usado um óleo de altíssima viscosidade como com 300.000, fica bom para drift também.
Óleo amortecedores – Também não vem com nada de óleo. Quando vc compra e já sai andando pode achar que esta tudo “lindo”, que o carro anda bem e tal, mas quando é colocado óleo nos amortecedores a diferença é enorme, o auto fica muito mais estável e fácil de controlar. O pistão dos amortecedores deixa passar muito óleo, então para “começar” a dar pressão recomendo a partir de 1000 para on e 2000 para off. Alguns modelos montados pela Himoto vazam muito, provavelmente montaram com buchas largas d+, como não da para trocá-las a saída é comprar outro jogo de amortecedores, não tem concerto, se começar a vazar nas buchas já troca. Na RCMart esta a partir de U$15,00 ótimos jogos de amortecedores.
Bateria original 1800mah – Nos dois autos que comprei, um Himoto e um Exceed de lojas diferentes a bateria teve o mesmo comportamento, não presta. Testei no ciclador eletronico e forneceu os 1800mah, mas a descarga é muito fraca e autonomia baixa mesmo para o latinha, só de trocar a bateria por uma Lipo 4A 25C mesmo com o latinha fica muito (MUITO!) mais rápido. Vai ter que comprar carregador especial para Lipo, não use o carregador original que serve só para NiMH.
Dogbones – Os buggys e trucks vem muito altos e com isso os dogbones ficam numa inclinação muito acentuada causando vibração e desgaste, é possível ver como as rodas vibram só de segurar o auto na mão e acelerar, na dianteira é mais crítico ainda, ao fazer curva com toda a extensão os dogbones são arranhados pelos copos da roda a ponto de “comerem” boa parte do dogbone. Há casos de dogbones “voadores” nestes autos devido a estes problemas. Para resolver é só baixar uma medida na altura, na dianteira ainda pode arranhar um pouco, é só limitar o ângulo das rodas ou comprar o eixo universal que substitui os dogbones, apesar deste nome não tem nada de universal, existe um para cada tipo de auto.
Eixo principal – Não toque, não respire perto desta peça, porque é muito mole, é de alumínio, mas é oco e fino, se entortar o mínimo que seja nunca mais vai conseguir alinhar perfeitamente e em motores fortes a vibração será enorme e vai causar um desgaste rápido das pontas de alumínio. Estou para receber alguns eixos e postarei aqui um que sirva como substituto. É a peça que mais me da dor de cabeça no momento.
ESC Brushed 13T – Já tive dois, o primeiro até que funcionava bem com o latinha, mas ao colocar um 13T fritou mesmo com a relação correta, o segundo fritou mesmo com o latinha e estava totalmente original, durou apenas 1 dia. Realmente a qualidade deste ESC é baixa. Fora que não existe configuração alguma, não tem cutoff para lipo nem nada. Com o preço de um combo EZRun não vale a pela ficar perdendo tempo e dinheiro com Brushed, passa logo para um brushless.
ESC brushless 70A – Funciona como deve funcionar, o único problema é que não tem configuração (assim como o ESC brushed). Então se tiver afim de um auto para brincar nos fins de semana sem compromisso é ótimo, mas se tiver afim de levar a sério, competir e deixar o auto no limite da pista não vai dar certo. Um bom substituto é o EZRun 60A com cartão de programação, aguenta até um 6000kv.
Torre dos amortecedores – Nos onroad são de plástico e não existe a necessidade de troca por de alumínio ou qualquer material diferente, funciona perfeitamente, nos truck mesmo esquema, de plástico, absorvem o impácto e voltam no lugar, já nos buggy existe problemas nos originais que são de alumínio, são finos e moles. Em qualquer capotada a torre dianteira bate no chão entortando para trás, em alguns casos o aerofólio bate e empurra a torre para frente comprimindo a bolha, da para desentortar com alicate de bico, mas vai ficando cada vez mais mole. Todos os fabricantes disponibilizam duas torres de alumínio para o buggy, uma com o preço baixo entre U$3 e U$5 e outra entre U$14 e U$20, a mais barata é a que vem com original, a mais cara é de um alumínio muito mais resistente, não entorna e tem espessura maior, é mais fino no lugar de encaixe para ser compatível, mas ao redor tem espessura dobrada, extremamente leve, é um alumínio mais puro. É uma peça linda e recomendo que na torre dianteira seja colocado alguma proteção contra ralados, pois é um pecado ralar uma peça dessa.
Bandeja da suspensão – As originais de plástico apresentam uma certa folga que com as pancadas vai aumentando, principalmente dos offroad. É tentador comprar as de alumínio, mas não recomendo. O motivo é que numa pancada em vez de quebrar a bandeja vai quebrar o suporte central e se este também for de alumínio o parafuso pode rasgar o chassis ou começar criar folga neste ponto. As bandejas são super baratas e fácil de trocar, esta U$3 o par. No onroad onde existe a proteção de espuma dianteira e as rodas ficam protegidas pela bolha eu arriscaria as bandejas de alumínio.
Chassis - Embora pareçam iguais os chassis dos onroad são diferentes dos offroad, o onroad é mais curto, a ponta faz um V para encaixar suporte do batente de espuma e também é um pouco mais estreito. Dessa forma o eixo principal de transmissão também é diferente, onroad tem eixo mais curto. O resto como diferencial, deck e suporte do motor são iguais.
Abaixo problemas apresentados somente com motores muito fortes, acima de 7000kv:
Copo de eixo – No diff são 3 em cada, 2 para os dogbones e 1 para o eixo principal, os 3 apresentam problemas de desgaste. A haste dos eixos vão batendo com tanta força que aos poucos começam a amassar dentro dos copos, chega uma hora que para, mas fica uma folga enorme entre motor e roda. Para resolver troque os copos que vão para os dogbones pelos HPI RS4 3 cromado. São de aço carbono cromados, encaixam perfeitamente. Para o eixo principal esta para chegar uns modelos também da HPI, se servirem atualizo o post.
Relação coroa x pinhão – a relação mais longa possível é coroa 64 / pinhão 17 x radio 2,92 = 10,99:1. Buggys e trucks já vem com coroa 64 dentes, onroad se não me engano vem com coroa de 58 dentes. Mesmo a relação dando certo com motores muito forte a base da coroa que é toda de plástico é fixada num eixo pequeno que com o tempo vai cavando o centro da coroa até ficar uma folga enorme ou destruir a coroa. Recomendo a compra do suporte de coroa de alumínio do Tamiya TB-03 junto com uma coroa pith 48 (por ser mais comum) de 74 dentes, se for menor existe a possibilidade do motor encostar no eixo, o pith 48 precisa de mais dentes para ter o mesmo tamanho do pith 42. O pinhão também tem que aumentar, mínimo de 20 dentes e de pitch 48 (evidente).
Sextavados das rodas – Os sextavados vão sofrer do mesmo problema que a coroa, com o tempo o eixo de aço vai cavar até destruir. É uma peça universal e existe muitos modelos em alumínio, só muda o mm, quando maior mais para fora vai ficar a roda, eu sempre uso 65mm.